歴代国王の墓所 サン・ドニ修道院聖堂 Basilique de Saint-Denis

フランスの教会で、一番好きなのは、なんと言ってもやはりシャルトル大聖堂！！。その記事も書きたいのですが、未だに恐れ多くて書けないでおります。

その次は？と聞かれると、いくつかあるけれど、その一つとして、きっとこのサン・ドニの教会（Basilique de Saint-Denis）をあげるでしょう。右のように、決して特に外観が美しいとか装飾が特にすばらしいというわけでもないのですが、堂内は、墓碑彫刻で埋め尽くされており、他の教会にはない非常に興味深い空間を持っていると思います。しかも訪問者が多くないので、シーンとした中でゆっくりと見られるのもいいですよ。

私は、この教会の面白さは、３つあると思っています。一つは、なんといっても１２０年間に渡る歴代王家の墓碑があること、フランスの歴史を知らなくても十分に彫刻を楽しめます。

左の絵葉書をみてください、古くて赤っぽくなってしまいましたが、王の横臥像が一見無秩序に置かれていて、素敵でしょう？実際の教会内部はこんなに明るくありませんが、このように、メロヴィング朝の数人の王から始まり、カロリング朝、カペー朝、ヴァロワ朝、ブルボン朝（ブルボン家の人々の墓石はなく、地下聖堂に葬られているのみ）、合わせて４６人の王、３２人の王妃、６３人の王子及び王女、１０人の国家の要人がここに葬られているのです。

一番大きく目に付くのは、祭壇に向かって右側にあるフランソワ一世とクロード・ドゥ・フランスのモニュメント。（右下の絵葉書）イタリアへ遠征の際、その進んだ文化芸術に刺激を受け、フランスを文芸復興させた立役者、レオナルド・ダ・ヴィンチを呼び寄せたのも彼です。偉大な彼らしく、凱旋門の形の上に子供３人と一緒に祈りの姿をしています。

左側の廊下で一番大きいのは、ルイ１２世とアンヌ・ドゥ・ブルターニュのお墓（下の写真）。小さな神殿風の美しいモニュメントですが、このアーチ状の中に二人の裸の横臥像が横たわっていまして・・・これがちょっと怖いのです。生々しく苦しんでいるようにみえるのです。説明によると、”蛆（うじ）虫に食われて骸骨同様になった裸体”と書かれています・・・これは、どういう意味でしょうか？

そのほか、古いのは、面差しが優しそうで美しく、目を開き、王冠を被り、手にシャクを持った凛々しいお姿だったり、両手を胸の上で合わせて祈っている姿があったりと多種多様です。

ただ、同じなのは、お棺の中には、遺体はない、ということ。原因は、やはりフランス革命！

  革命後の１７９３年、国民公会は、墓所への侵入、そして王家の墓の破壊を命令したのです。その時、遺体は共同溝に投げ込まれ、お墓も壊されたそうです。もっとも、それ以前から、この教会は荒れていたのだそうですが・・・右の絵は、パリのカルナヴァレ博物館にある廃墟の画家ユベール・ロベールの”Violation caveaux royaux　(王家の地下納骨所の冒涜)”という絵。

その時、委員会（何の？）から委託されたアレキサンドル・ルノワールという人が、特に精巧な墓碑を選択し、臨時的にパリのプチ・ゾーギュスタン（Petits-Augustins　後フランス文化財博物館となる）の倉庫に移し、破壊から守ったのだそうです。その後、ルイ１８世のとき、これらをサン･ドニに戻し、現在に至っているのだそうです。この人がいなければ、今のような墓石群は見られなかったことになりますね。

    二つ目は、雰囲気のあるロマネスクの地下聖堂があること。フランス北部に多いゴシック建築の教会には、クリプトが少ないのだそうです。

初めてこの教会に行ったのは、１９９８年の夏、そのときの地下聖堂はとても暗くて、長年の歴史を感じさせる怖い雰囲気がありました。ところが、２０００年を迎えるにあたって、フランス中の主だった教会に清掃や改築が行われ、その一環としてこの教会も綺麗にされ、黒かった壁の石は白く洗われ、地下全体も明るくなってしまいました。申し訳ないですが、明るくなったクリプトは、気の抜けたコーラのように味気なかったです。でも、北フランスではめずらしいロマネスク風の柱頭彫刻も少しですが見られますし、マリー・アントワネットのお墓もあるので、訪問の価値はあると思います。

  第３に、これは後になって知ったことなのですが、この聖堂がゴシック建築最初の作品であること。そして、当時サン・ドニ修道院院長シュジェール（Suger）という偉大な指導者が、修道院改革をし、そして、従来の聖堂の考え方の一掃した新しい思想をもとに、フランス全土から優秀な建築技術師、石工師、彫刻技術師、工学に長けた人などを集め、暗く厚い壁から教会を開放し、光の聖堂を作り上げた、つまり、ロマネスクからゴシックへのはっきりした転換期の作品だ、ということなのです。

右のステンドグラス内部をご覧下さい。明らかに今まで説明してきたロマネスクの教会とは、高さや光が異なります。ところが、一番上の写真のファサードは、結構重々しく、薔薇窓も非常に小さいですよね。でもこの薔薇窓が、フランスの教会で初めてファサードに取り入れられたのだそうです。

ここで、ちょっと雑談を二つ。一つはこの教会の始め物語、もう一つは、壊れた塔の話。

伝説によると、西暦３世紀の中頃、伝道にi訪れたパリ最初の司教と言われているドニは、お供の２人と共にモンマルトルの丘で、ローマ皇帝のキリスト経弾圧の使者により様々な拷問を受け、その度に奇跡を起こしていたのですが、とうとう斬首されてしまったのです。

ところが、死んだはずのドニは、切り落とされた自分の首を拾い両手に持って歩き始め、パリの北、現在のサン･ドニの地で力尽き倒れたのだそうです。（左の絵は、パリのパンテオンで見ることができます。確か左端の最初の大きな絵だったと思います）

敬虔な婦人（伝説では、パリの守護聖人ジュヌヴィエーヌ）の手で埋葬された墓の上に僧院が建てられ、これら３聖人の聖遺物を納めたことで、多くの巡礼者が集まったのだそうです。これを見たダゴベール一世は、６３０年建て直しをし、巡礼者世話の為に修道士たちを住まわせたことにより、ますますこの修道院は裕福なり権威も強くなっていったということです。

  もう一つの話は、１９世紀中頃までサン･ドニの聖堂には、右のように２つの塔があったのだそうです。ところが、１８１３年、ドブレ（Francois Debret）という建築家が修復を担当した時のこと、彼はステンドグラスを中心に修理をしていたのですが、彼の中世の建築に関する知識が無かったために周りの不満も高かったらしく、１８３７年の雷が塔に落ちた後の彼の修復が非常に悪かったのです。１８４５年の終わり、とうとうそのバランスの悪い重さに耐えかね、塔は崩れてしまったのです。

プロスペル・メリメ（また、出てきましたね。）の批難を受け、彼は３０年という長い仕事から去ることになりました。幸運なことに、その後に就いたヴィオレ・ル・デュック（Emmanuel Viollet-le-Duc）は、ドブレの修復した箇所を、忠実に過去の原型に戻すよう努力し、その後の修復も彼の死（１８７９年）まで続いたのだそうです。

このサン･ドニという町は、シャルル・ド・ゴールからパリ市内に向かって高速道路を通る時、途中に大きなサッカースタジアムStade de Franceの外観が見えてきますが、そのあたりが、サン・ドニです。

ここにはパリ市内から地下鉄で行く事ができるので、パリを旅行する人には勧めるのですが、訪れる人は多くないようです。まあ、市内から離れているということもあるのですが、フランス事情を知っている人は、この地がパリ郊外地であり、移民住民の割合が多く、暴動がよく起っている事を知っているからなのです。

確かに、車で一般道を北へ走らせると、周りの景色が一変していきます。統一感の無い家々がならび、道路にはゴミが散らばり、規律の欠けた少し怖い印象を受けてしまいます。

でも、地下鉄の駅周辺は綺麗になり、明るく安全な雰囲気なんですよ。駅から教会へもとても近いです。でも、何回かここに来たうちで、教会前の広場で市場が出ていた時もあったのですが、残念ながら、私も少し怖くてその人ごみに入れなかったことを白状しておきます・・・。

私が撮影したサン･ドニ教会内部のビデオ映像はこちらです。